تبليغاتX
هنر عکاسی وتصویربرداری

هنر عکاسی وتصویربرداری

مطالب آموزشی درمورد عکاسی و تصویربرداری

عرضه اولین فلش درایو 120GB توسط کینگستون

عرضه اولین فلش درایو 120GB توسط کینگستون

                                                                                                          

شرکت کینگستون عرضه اولین فلش درایو 120GB را اعلام کرد. این فلش به نام DataTraveler 200 به صورت بدون در طراحی شده و شامل یک نرم افزار داخلی امنیت پسورد برای حفاظت از اطلاعات است و این فلش در ظرفیت‌های 32GB و 64GB نیز عرضه خواهد شد. مدل 128 گیگابایتی 546 دلار قیمت گذاری شده و مدلهای 64GB و 32GB به ترتیب 213 و 120 دلار قیمت دارند.  

+ نوشته شده در  سه شنبه ششم مرداد 1388ساعت 0:22  توسط بهروز سعیدی  | 

بک‌های دیجیتال جدید M18, M22, M31 مامیا

بک‌های دیجیتال جدید M18, M22, M31 مامیا 

                                                    

شرکت مامیا سه بک دیجیتال جدید از سری M را برای دوربین قطع متوسط 645AFDIII خود عرضه کرده است. بکهای M18, M22, M31 به ترتیب دارای سنسورهای 31.6 ، 22.1 و 18 مگاپیکسلی و نمایشگر 2.5 اینچ همراه با مد نمایش زنده هستند. M18 دارای سریعترین سرعت ضبط تصویر 0.8 فریم بر ساعت در این دسته است و دارای اندازه CCD برابر با 44.2X33.1 mm و اندازه فتوسایت 9X9 میکرون است. M22 دارای سنسور بزرگتر 48.9X36.7 mm با فتوسایتهای 9X9 میکرون است و بخاطر سایز بزرگ سنسور خود قابلیت نصب بر روی دوربین‌های بزرگتر نظیر RZ ProIID را دارا است و M31 دارای سایز سنسور 44.2X33.1 mm با سایز فتوسایت 6.8X6.8 میکرون است. هر بک را می توان مستقلا یا در یک کیت همراه با دوربین 645AFDIII و لنز Sekor 80mm F2.8 D خریداری کرد. 

+ نوشته شده در  سه شنبه ششم مرداد 1388ساعت 0:20  توسط بهروز سعیدی  | 

ماهيت عكاسي در قرن بيست و يكم

 

آيينه شكسته اي از دنيا

            از زمان پيدايش عكاسي كه مهمترين راسنه ثبت تصوير محسوب مي شود. افزون بر 170 سال مي گذرد اگر بگوييم عكاسي، شيوه نگريستن ما را به دنيا و خودمان دگرگون كرده است ، سخني گزاف نگفته ايم . عكاسي، درك و شناخت ما از واقعيت را متحول كرده و به مرور زمان بر اثر همين تحول خود عكاسي نيز دچار دگرگوني شده است . ديگر تصاوير عكاسي، تنها واسطه هايي بي آلايش تلقي نمي شوند كه همچون آيينه اي دنيا را برايمان منعكس كنند. در واقع همين تصاوير، دنياي ما را مي سازند و به ما كمك مي كند تا در عالمي آرامش بخش ، سير و سياحت كنيم .

           


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم تیر 1388ساعت 22:49  توسط بهروز سعیدی  | 

تاریخچه عکاسی

تاريخچه عكاسي

سالها قبل از اينکه عکاسي اختراع شود اساس کار دوربين عکاسي وجود داشت. يک دانشمند مسلمان به نام ابن هيثم در قرن پنجم هجري / يازدم ميلادي وسيله اي را به نام جعبه تاريک در مشاهده کسوف استفاده کرده بود.اتاقک تاريک، عبارت بود از جعبه يا اتاقکي که فقط بر روي  يکي از سطوح آن روزنه اي ريز، وجود داشت. عبور نور از اين روزنه باعث ميشد که تصويري نسبتا واضح اما به صورت وارونه در سطح مقابل آن تشکيل شود.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم تیر 1388ساعت 22:45  توسط بهروز سعیدی  | 

نقاشی با نور

نقاشی با نور بيشتر یک تفریح است و تنها ایده‌ای است برای اینکه ذهن خلاق شما برای خلق هرچه بهتر عکس‌هایتان، به دنبال روش‌های جدید‌تر باشد. نقاشی با نور، یک روش جدید نیست. تنها موردی که باعث می‌شود به آموزش این روشبپردازم این است که این روزها بیشتر از همیشه یک دوربینDSLR آماتوری ارزان قیمت در دسترس قرار دارد و شاید بهترین فرصت برای تجربه این شيوه باشد. این روش تنها با کمک و حضور دوربین‌هایDSLR و SLR Like عملی شده است، اين دوربین‌ها باعث شده ما بتوانیم براحتی و بدون نگرانی از هزینه‌های فيلم و چاپ و ظهور و صرف وقت فراوان دست به امتحان بزنیم و هرچه بیشتر به جنبه‌های تفریحی هنر عکاسی بپردازیم. ضمن اينکه انجام این روش به کمک دوربین‌های نگاتیو (فیلمی) تقریبا غیرممکن است، چرا که این روش با تهیه چند عکس که بوسیله نرم افزارهای گرافیکی با هم ادغام می‌شوند عملی است.
قبل از شروع یک نمونه از مرحله نهایی کار را در زیر مشاهده می‌کنید تا بهتر و ملموس‌تر با هدف و نتیجه کار آشنا شوید.

11.jpg

این عکس از 5 تصویر هر کدام با 20 ثانیه نوردهی تشکیل شده است.

شروع کار

انجام مرحله ابتدایی کار بسیار ساده است و براحتی می‌توانید آن را انجام دهید. من برای انجام آن ابتدا دوربینMinolta 5D خودم را بر روی یک سه پایه محکم در گاراژ منزلم (که محیط بسیار تاریکی است) سوار کردم؛ دوربین Sony Alpha 100 خود را به عنوان سوژه بر روی میز کارم قرار داده و سپس شاتر آن را به مدت 2 ثانیه باز گذاشتم و یک عکس تقریبا خوب بدون اینکه اوراکسپوژ شود تهیه کردم (ترجیحا باید میز کار و پس زمینه را بوسیله یک پارچه سیاه رنگ مات و یا کاغذ‌های مشکی مات بپوشانید) در عکس بعدی بوسیله یک چراغ قوه کوچک با نور متمرکز و نقطه‌ای (ترجیحا چراغ‌های لیزری و یاLED تک لامپ و یا چراغ قوه‌های معمولی با نور اندک) دور تا دور قسمت‌های مختلف دوربین را به صورت چرخشي نور دادم، در این مرحله باید توجه داشته باشید که چه میزان نوردهی انجام می‌دهید و منبع نوری شما چقدر قوی است، اگر نیاز بود مدت زمان نوردهی را بیشتر و یا کمتر کنید. این کار را باید آنگونه انجام دهید که تصویر شما اوراکسپوژ نشود. من در تصاویر زیر از 20 ثانیه نوردهی استفاده کرده‌ام. برای اینکه در هنگام ادغام تصاویر در مرحله بعد و تغییر رنگ نورها دستمان باز‌تر باشد من تصویر را به 5 قسمت تقسیم کردم و 5 عکس متفاوت ( بدون دست زدن به سه پایه ) تهیه کردم، یک عکس از گریپ، یکی از لوگوی سونی، یک عکس از لنز، دیگری از دکمه تنظیمات دوربین و آخری هم از سمت چپ دوربین تهیه شد.

22.jpg

بعد از تهیه عکس‌ها فایل هایRAW آنها را در نرم افزار فتوشاپ باز کردم و تبدیل کردم و هرکدام را در یک لایه مختلف قرار دادم.
در اینجا شاید سوالی مطرح شود که دیگر تنظیمات دوربین مثل دیافراگم، ایزو و فاصله کانونی را چگونه انتخاب کرده‌ام! باید عرض کنم که این به شما بستگي دارد. اما هر تنظیمی را که انتخاب می‌کنید باید در کلیه عکس‌ها رعایت کنید و به هیچ وجه آنها را تغییر ندهید. ترجیحا از فاصله کانونی استفاده کنید که کمترین اعوجاج را داشته باشد ( یک فاصله نرمال)، ایزو را بر روی 100 قرار دهید (برای کاهش نویز) دیافراگم را طوری انتخاب کنید که کل سوژه دیده شود و عمق میدان کافی داشته باشید و همین طور شارپ ترین بازه دیافراگم لنز را انتخاب کنید (مثلا بین 4.5 تا 8 مناسب است) اگر دیافراگم را بیش از حد ببندید زمان نوردهی را باید افزایش دهید و اگر بسیار باز باشد ممکن است تصاویر شما اوراکسپوژ شود.

کار بر روی فایل‌ها

تصاویر را در فتوشاپ باز کنید (شاید پرسیده شود آیا تنها باید در فتوشاپ تصاویر را ویرایش کنیم؟ بنده پاسخ می‌دهم خیر! در هر نرم افزاری که بتوان لایه‌های مختلف ایجاد کرد و به این لایه ها تنظیمات متفاوت اعمال کرد و در نهایت آنها را با هم ادغام کرد، پس چه نرم افزاری بهتر از فتوشاپ!) سپس عکس ها را در یک تصویر واحد باز کردم (به صورت چند لایه مختلف) در این مرحلهblending mode لایه ها را بر رویScreen قرار دادم (به جز لایه بکگراند و یا همان تصویر اولیه با 2 ثانیه نوردهی)
در این مرحله باید تصویر شما ترکیبی باشد از تمامی تصاویری که تهیه کرده اید و همگی نمایش داده شوند. (چیزی شبیه به تصویر زیر)

7.jpg

سپس برای هر لایه به صورت جداگانه یک لایه hue and saturation که به آن سنجاق شده باشد را انتخاب کنید (در هنگام اعمال hue and saturation فراموش نکنید که دکمه colorize تیک خورده باشد، ترجیحا اشباع رنگ را افزایش دهید و فراموش نکنید که لایه hue and saturation را به لایه زیرین به صورت مجزا سنجاق کنید تا این رنگ ها تنها بر روی لایه قبلی اعمال شود و نه بر روی تمامی لایه ها)

8.jpg

در این مرحله با اعمال 5 لایه hue and saturation برای هر تصویر شما یک تصویر کامل و متشکل از 5 نور متفاوت خواهید داشت.فقط فراموش نکنید که از رنگ‌های زنده و پر کنتراست استفاده کنید تا کارتان جلوه زیباتری پیدا کند.

9.jpg


مطالب از سایت عکاسی
+ نوشته شده در  جمعه بیست و دوم آذر 1387ساعت 20:29  توسط بهروز سعیدی  | 

6 ترفند ساده برای ترکیب‌بندی در عکاسی پرتره

این نوشته کوتاه از کرستینا دیکسون است که یک عکاس و مربی عکاسی در پورتلند است.
هر عکاس پرتره در موقعیت خارج از استودیو، با چالش‌های خاصی مانند توجه به جزئیات مربوط به سوژه مورد نظر، پوز سوژه، نورپردازی و ترکیب‌بندی روبروست. شاید یکی از بزرگترین اشتباهات عکاسان غیر حرفه‌ای در محیط بار، عدم توجه کافی به صحنه پس زمینه عکس پرتره است. عکاسانی که به اندازه کافی به جزئیات موجود در کادر عکس‌شان دقت نمی‌کنند، نتیجه کارشان عکسهایی خواهد بود که تمرکز کافی بر روی سوژه وجود ندارد. هیچ عروس یا فارغ‌التحصیل دانشکده‌ای بابت عکسی پول نمی‌دهد که در آن یک شاخه درخت به پشت سرش چسبیده باشد! چنین المان‌های مزاحمی، تمرکز روی سوژه اصلی را به هم می‌زنند و به کیفیت کار عکاس لطمه زیادی وارد می‌کنند. برای یک عکس پرتره که به خوبی پوز داده شده و خیلی زیبا نورپردازی شده، چیزی دردناک‌تر از آن نیست که تنها بخاطر عدم توجه به ترکیب بندی پس زمینه بدرد نخور شود.
پوز و نورپردازی هر دو نقشی مهمی در ایجاد یک پرتره پویا بازی می‌کنند. اما، ترکیب‌بندی پس زمینه یک عامل فراموش شده است که باید برای آن به همان اندازه زمان و تفکر به خرج داد. در این مورد، چند نکته هست که باید هنگام گرفتن یک عکس پرتره عالی مد نظر قرار دهید:

1.JPG
1- کادر را با سوژه خود پر‌ کنید.
سوژه عکس پرتره انسان است، بنابر این از زوم کردن نزدیک روی سوژه نترسید! به یاد داشته باشید که زوم کردن به معنی گرفتن عکس چهره تنها نیست. بلکه می‌توانید خیلی بسته عکس بگیرید، عکس سوژه را در حالی که روی یک چهارپایه نشسته یا به یکدرخت تکیه داده به صورت بسته بگیرید.

2- چشمها را در یک سوم بالای کادر قرار دهید.
این روش طبیعی‌ترین ترکیب‌بندی یک پرتره در کادر است. سعی کنید از این قانون طبیعت کنید، مگر اینکه بخواهید تعمدا بحران را در عکس خود نشان دهید. یک استثنای دیگر این قاعده هنگامی است که سوژه به صورت تمام قد در انتهای یک سوم کادر عکس واقع شده باشد.

2.JPG

3- از کادربندی برای جلب توجه به سوژه استفاده کنید.
به جای حذف محیط پیرامون سوژه از کادر از آن استفاده کنید! درها، منحنی‌های سقف، پنجره ها و ... راه‌ حلهای خلاقانه‌ای هستند که امکان ایجاد حداکثر تمرکز بر روی سوژه و ایجاد بیشترین جذابیت را درعکس فراهم می کنند.

4- بافت ایجاد کنید.
باز هم تاکید می‌کنم، اگر نمی‌توانید یک پس زمینه مزاحم را حذف کنید ، سعی کنید از آن بهره ببرید. با دور کردن سوژه از پس زمینه و عکاسی در حالت اولویت دیافراگم (F4.0)، می‌توانید عمق میدان کو تاهی ایجاد کرده تا پس زمینه را مات کرده و یک بافت هنرمندانه ایجاد کنید. با این روش، بدون اینکه مجبور باشید تمام جذابیت های خلاقانه عکس را حذف کنید، سوژه شما از پس زمینه جدا می‌شود.

5- از خطوط استفاده کنید.
دیوارهای آجر چین یک پس‌زمینه عالی برای پرتره است! خطوط جذابیت خلاقانه‌ای را به عکس می‌دهند، اما در عین حال توجه بیشتری را به سوژه شما معطوف می‌کنند. در خاطر داشته باشید که خطوطی که در یک عکس پرتره استفاده می‌شود وقتی قویترین حالت را دارد که از خارج از کادر به درون بیاید و به سوژه برسد.

3.JPG

6- زاوایای عکاسی خود را تغییر دهید.
بعضی وقتها حذف یک المان مزاحم از کادر به سادگی تغییر موقعیت دوربین به نقطه دیگری است. برای استفاده بهینه از پرسپکتیو، سعی کنید زاویه دوربین نسبت به سوژه را تغییر ددهید. اغلب با کمی تغییر به راست یا چپ یا کمی بالاتر یا پایین‌تر بردن دوربین، می‌توان یک المان مزاحم در کادر مانند یک شاخه درخت یا تیر چراغ برق را کاملا حذف کرد.
اگر بر روی جزئیات پس زمینه تصویرتان دقت داشته باشید، عکسهای پرتره شما مورد توجه واقع خواهد شد. سوژه خود را در فضای خارجی عکاسی کنید و توجه کافی به ترکیب بندی پرتره داشته باشید. حتما موفق خواهید شد.

مطالب از سایت عکاسی
+ نوشته شده در  جمعه بیست و دوم آذر 1387ساعت 20:23  توسط بهروز سعیدی  | 

آشنایی با سبک هنری اکسپرسیونیسم - Expressionism

آشنایی با سبک هنری اکسپرسیونیسم - Expressionism

در آغاز قرن بیستم ، نهضت بزرگی بر ضد رئالیسم و امپرسیونیسم پا گرفت که آرام‌آرام مکتب "اکسپرسیونیسم" از دل آن بیرون آمد. واژه‌ی اکسپرسیونیسم برای اولین بار در تعریف برخی از نقاشی‌های «اگوست اروه » به کار رفته است.
اکسپرسیونیسم جنبشی در ادبیات بود، که نخست در آلمان شکوفا شد. هدف اصلی این مکتب نمایش درونی بشر، مخصوصاً عواطفی چون ترس، نفرت، عشق و اضطراب بود.
به عبارت دیگراکسپرسیونیسم شیوه‌ای نوین از بیان تجسمی است که در آن هنرمند برای القای هیجانات شدید خود از رنگ‌های تند و اشکال کج و معوج و خطوط زمخت بهره می‌گیرد.
اکسپرسیونیسم به نوعی اغراق در رنگها و شکلهاست، شیوه ای عاری از طبیعت گرایی که می خواست حالات عاطفی را هرچه روشنتر و صریح تر بیان نماید. دوره شکل گیری این مکتب از حدود سال ۱۹۱۰ تا ۱۹۳۵ میلادی بود ولی در کل این شیوه از گذشته‌های دور با هنرهای تجسمی همراه بوده و در دوره‌های گوناگون به گونه‌هایی نمود یافته‌است.
مثلا مکتب تبریز را در نگار گری ایرانی، اکسپرسیونیسم هنر ایران می نامند.
عنوان «اکسپرسیونیسم» در سال ۱۹۱۱ برای متمایز ساختن گروه بزرگی از نقاشان به کار رفت که در دههٔ اول سدهٔ بیستم بنای کارشان را بر باز نمایی حالات تند عاطفی، و عصیان گری علیه نظامات ستمگرانه ی حکومت‌ها، مقررات غیر انسانی کارخانه‌ها و عفونت زدگی شهرها و اجتماعات نهاده بودند.
این هنرمندان برای رسیدن به اهداف خود رنگ‌های تند و مهیج و ضربات مکرر و هیجان زدهٔ قلم مو و شکل‌های اعوجاج یافته و خارج از چارچوب را با اینجاد ژرفانمایی و بدون هیچگونه سامانی ایجاد می کردند و هر عنصری را که آرامش بخش و چشم نواز بود از کار خود خارج می کردند.
هنرمندان این سبک:

ونسان ویلِم ون گوگ (۱۸۵۳- ۱۸۹) نقاش معروف این سبک، زاده هلند بود. نام او در زبان هلندی فینسِنت فان خُخ تلفظ می شود. ونسان، تلفظ فرانسوی اسم کوچک اوست و در انگلیسی وینسنت می گویند( Vincent van Gogh)
ون گوگ عاشق گل آفتابگردان بود و مجموعه گل های آفتابگردان او از معروفترين نقاشی هايش است كه در کل از یازده اثر تشکیل شده، وی می‌گفت:" زردی آفتابگردان بهترین رنگی است که می توان پیدا کرد. خیلی شاد است. واقعا شاد است."

روی ادامه مطلب کیلیک کنید

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم خرداد 1387ساعت 11:56  توسط بهروز سعیدی  | 

آشنایی با برخی از اصطلاحات و تکنیک های (دوربین).(عکاسی)

آشنايي با تكنيك پانينگ (افقي چرخاندن دوربين)


تصاوير و نوشته ها از پيتر بارگ
ترجمه عليرضا بهمن آبادي
چه فرزند شما باشد كه به تازگي راه رفتن را ياد گرفته، يا اسبي باشد كه در ميدان اسب‌سواري چهارنعل مي‌تازد، يا ماشيني باشد كه با سرعت در مسيري حركت مي‌كند، شما مي‌توانيد شانس خود را براي گرفتن عكس هايي شفاف افزايش دهيد مشروط بر آنكه با تكنيكي ساده بنام پانينگ آشنا باشيد.
تلاش براي عكاسي از هر گونه سوژه متحرك بدون داشتن اندك دانشي از سرعت‌هاي شاتر نتايجي نااميدكننده براي شما به ارمغان مي‌آورند. اين تصاوير معمولا يا با سوژه‌اي غير قابل تشخيص تار مي‌شوند يا سوژه اساسا در تصوير وجود نخواهد داشت چون به محض فشردن دكمه شاتر، سوژه از قاب تصوير خارج شده است.
چنانچه به نكات ذيل توجه كنيد براين مشكلات رايج دنياي عكاسي اكشن غلبه خواهيد كرد.
تمامي دوربين ها با استفاده از كنترل هاي ديافراگم و سرعت شاتر، مقدار نوري كه به فيلم يا حسگر مي رسد را تنظيم مي‌كنند. ديافراگم مقدار نوري كه وارد دوربين مي‌شود و سرعت شاتر مقدار زماني كه نور به سطح فيلم تابانده مي شود را كنترل مي‌كنند. در اينجا سرعت شاتر است كه ما براي تكميل تكنيك پانينگ خود از آن استفاده مي‌كنيم.

سرعت شاتر به صورت كسرهايي از ثانيه اندازه گيري مي‌شود. سرعتي پايين اي بسا 1/15 (يك پانزدهم) ثانيه يا آهسته تر باشد و سرعتي سريع ممكن است هر سرعتي بالاتر از 1/125 (يك يكصدوبيست و پنجم) در نظر گرفته شود. براي عكاسي از سوژه هاي در حال حركت چندين گزينه در اختيار داريد. بديهي ترين آنها انتخاب سرعت شاتري سريع براي تثبيت يا فريز كردن سوژه است. چنانچه سرعت شاتر سريعتر از سرعت سوژه باشد احتمالا آن را در مسيرش متوقف مي كنيد اما اين گزينه يك نقطه ضعف دارد. اگر ماشين در حال حركتي را در مسيرش متوقف كنيد ايستا به نظر خواهد آمد و فاقد تأثير خواهد بود. تكنيك بهتر انتخاب سرعتي آهسته تر و ردگيري سوژه به هنگام عكاسي است. اين كار پانينگ نام دارد.
پانينگ تكنيكي قوي براي عكاسي اكشن است و اگر دقيق انجام شود سوژه اصلي شفاف و پيش زمينه تار خواهد بود. رمز كار ردگيري سوژه است به هنگامي كه از مقابل شما عبور ميكند و تداوم آن همچنانكه دكمه شاتر را فشرده ايد تا حتي پس از آنكه عكس را مي گيريد.
چنانچه با همان سرعت سوژه به صورت افقي بچرخيد تصوير به شكل شفاف در مقابل پيش زمينه تار جالبي ظاهر خواهد شد. براي اطمينان از كسب نتيجه اي خوب پاهاي خود را ثابت نگاه داريد و نيم تنه بالايي خود را با دنبال كردن سوژه بچرخانيد. دوربين خود را در نقطه اي كه سوژه تان عبور خواهد كرد فوكوس كنيد تا مطمئن شويد كه تصويري شفاف خواهيد گرفت. همچنين مطمئن شويد كه پيش زمينه خيلي نوراني نيست و سايه ندارد چرا كه باعث ايجاد اثراتي اشباح مانند يا رگه هايي از نور در تصوير خواهد شد. پيش زمينه اي تاريكتر بهتر است.


سرعت شاتر صحيح را بدست آوريد – در اين مورد حدود 1/15 (يك پانزدهم) ثانيه و پيش زمينه بلور خواهد بود چرخها تا حدي بلور شده اند و ماشين شفاف است و در حال حركت به نظر مي رسد.


در اينجا سرعت سريعتر 1/60 ( يك شصتم) ثانيه مورد استفاده قرار گرفته است، من مي‌توانستم با سرعتي حدود 1/8 تا 1/15 ثانيه اين كار را انجام دهم اما مي خواستم ترشحات آب شفاف به نظر برسند.

بسته به سرعت و فاصله سوژه از سرعت شاتري ميان 1/8 (يك هشتم) و 1/125 (يك يكصدو بيست پنجم) استفاده كنيد. شاتر را زماني فشاردهيد كه سوژه به نقطه مياني در طي مسير پانينگ (چرخش افقي) شما ‌رسيده است تا اطمينان يابيد سوژه در بهترين وضعيت قرار دارد و تلاش كنيد تا بدون بالا و پايين كردن دوربين كه منجر به تار شدن سوژه مي شود سوژه را ردگيري كنيد. بسياري از دوربين‌هاي خودكار يك override دارند بنابر اين شما مي توانيد به طور دستي سرعت شاتر را تنظيم كنيد. در غير اين صورت ممكن است مجبور شويد از يك فيلتر تراكم خنثي (Neutral Density) براي كاهش مقدار نوري كه به فيلم مي‌رسد استفاده كنيد. براي دوربين‌هاي كامپكت مي‌توانيد ورقي از ژل نوررساني (Lighting Gel) ND تهيه كنيد و آن را به اندازه لنز دوربين بريده و بر روي آن بچسبانيد.


ردگيري سوژه اي كه در خط مستقيم قرار ندارد به هنگام پانينگ نيازمند مراقبت است. در اينجا من مجبور بودم سوژه را در قوسي ردگيري كنم كه توسط تاب ساخته شده بود تا مطمئن شوم كه سوژه شفافتر از پيش‌زمينه است. سرعت 1/4 (يك چهارم) در اينجا مورد استفاده قرار گرفته و حسي بي نظير از حركت خلق كرده است.
چنانچه از دوربين ديجيتالي استفاده مي كنيد كه هم منظره ياب LCD و هم منظره ياب نوري دارد از منظره‌ياب نوري آن استفاده كنيد چراكه هنگام دنبال كردن سوژه در اين سرعت LCD بربده بريده به نظر مي‌رسد و ردگيري دقيق سوژه را مشكل مي‌سازد.


در اينجا سه نمونه از چيزهايي كه مي توانند باعث اشتباه شوند نشان داده شده است. بالا سمت چپ نگاهي ايستا به ماشيني را نشان مي دهد كه ناشي از سرعت خيلي زياد شاتر است. در وسط به چيزهايي دقت كنيد كه ميتوانند وارد مسير پانينگ شما شوند. در اينجا درختچه راه ديد را بسته است. تصوير بالا سمت راست از LCD دوربين ديجيتال استفاده شده است. اين مطلب به اضافه پاسخ كاربر (عكاس) و تاخير ناچيز شاتر باعث از دست دادن حركت شده است.
تكنيك ديگري كه مي توانيد امتحان كنيد همزماني آهسته فلاش است كه در آن از سرعت پايين شاتر و فلاش استفاده مي‌كنيد. فلاش به محض زده شدن سوژه در حال حركت را منجمد مي كند و سرعت طولاني شاتر ما را مطمئن مي سازد كه پيش زمينه تار مي شود. اين تكنيك نيز نيازمند كسب سرعت مناسب پانينگ است. با سرعت بسيار آهسته همانطور كه مي بينيد رد دوچرخه هم زياد است و با پيش زمينه تار مخلوط شده است (تصوير سمت چپ). با سرعت خيلي زياد همه چيز فريزمي شود ( تصوير سمت راست). سرعت مناسب حدود 1/8 تا 1/15 ثانيه است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم فروردین 1387ساعت 11:11  توسط بهروز سعیدی  | 

عکسهای پرتره بهتری بگیریم

تا کنون مقالات زیادی با عناوین شبیه به همین مقاله داشته ایم که بعضا مطالب ذکر شده در آنها تا حدودی تکراری هم بوده است. ولی همیشه در مطالب جدید و نیز تکرار آنچه که حتی می دانیم، مطالبی برای یاد گرفتن است و نگرش های مختلف نویسندگان مختلف به یک موضوع، حاوی مطالبی جدید و تازه است که خواندشان حتی برای حرفه ایها هم، خالی از لطف نیست.
بنابر این در این مقاله به ذکر نکاتی خواهیم پرداخت که رعایت آنها شما را برای گرفتن عکسهای پرتره و یادگاری حرفه‌ای کمک می کند. بدون مقدمه بیشتر به اصل موضوع می پردازیم و این اصول را در 29 مورد و طی یک مقاله دو قسمتی به حضورتان تقدیم می کنیم.



1
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم فروردین 1387ساعت 16:35  توسط بهروز سعیدی  | 

معرفی انواع کارت های حافظه دوربین عکاسی دیجیتال

امروزه کمتر کسی را میتوان یافت که از دوربین عکاسی دیجیتال استفاده نکند. هرچند که سبک عکاسی بر روی فیلم هنوز طرفداران بسیاری دارد اما عدم نیاز به انجام امور فیزیکی برای دیدن عکسهای گرفته شده با دوربین دیجیتال و همچنین حداقل زمان بین گرفتن و رویت عکس به همراه انتقال عکسها از راه ایمیل و وب سایت و نهایتا عدم پرداخت پول برای دیدن عکسهای دیجیتال میتواند بهانه های خوبی برای استفاده از دوربین عکاسی دیجیتال باشد. از همه اینها که بگذریم گاهی اوقات کیفیتی که از عکس دیجیتالی بدست میآید حتی از طبیعت واقعی عکس هم زیباتر است.


وقتی اقدام به خرید یک دوربین عکاسی دیجیتال میکنید و یا حتی دوربین فیلمبرداری دیجیتال میخرید که قابلیت گرفتن عکس هم دارد شاید ندانید که این عکسهای گرفته شده برروی کارتهای حافظه ای قرار میگیرند که بسادگی از دوربین بیرون میاید.

این کارتها انواع زیادی دارند که بعضی از آنها با هم سازگار میباشند. حتما هنگام خرید دوربین از فروشنده سئوال کنید که نوع کارت دوربین چیست تا در آینده اگر تصمیم گرفتید آنرا ارتقا بخشید بدانید که چه مدلی باید بخرید.


همچنان که دنیای دیجیتال به پیش میتازد نیاز به ذخیره اطلاعات دیجیتالی هم افزایش مییابد. محصولاتی مانند دوربینهای دیجیتال، تلفنهای سلولی و پخش کننده های موزیک MP3 که روزبروز کوچکتر میشوند و ظرفیت آنها روزبروز افزایش مییابد، هم از این قاعده مستثنی نیستند ضمن آنکه میتوان ظرفیت ذخیره آنها را افزایش داد. اینکار با استفاده از کارتهای حافظه فلاش انجام میشود.


اما سئوال اینست که چند تا عکس میتوانم با این دوربین بگیرم؟ جواب به این سئوال دقیقا بستگی به ظرفیت کارت شما و رزولوشن عکسهایی دارد که میگیرید. معمولا کارتهایی که با دوربین فروخته میشود در حداقل ظرفیت مثلا 8 مگابایت برای حدود 20 عکس با رزولوشن پایین قرار دارد.

تعداد عکسی که میتوانید با دوربینتان بگیرید به مدل دوربین، ظرفیت کارت، و پیچیدگی صحنه ای دارد که عکس میگیرید. اگر میخواهید بفهمید کارتتان چند تا عکس میگیرد، ظرفیت کارت را به اندازه متوسط هر فایل عکس تقسیم کنید. مثلا اگر کارتی به ظرفیت 256MB دارید و دوربین عکاسیتان برای هر فایل عکس متوسط 1.2MB جا میگیرد پس 256 را تقسیم بر 1.2 میکنیم و میبینیم تقریبا 213 عکس میتوانیم بگیریم. با عوض کردن رزولوشن عکسها، تعداد آنها نیز تغییر میکند. اگر رزولوشن را کم کنیم تعداد عکسها افزایش خواهند یافت و برعکس اگر رزولوشن را زیاد کنیم تعداد عکسها کم میشود. جدول زیر به شما کمک میکند تا با توجه به مدل دوربین و رزولوشن هر عکس برای هر نوع کارت، تعداد عکسها را داشته باشید

http://www.p30world-article.persiang...ia-Cards/2.gif


در جدول بالا، MB معادل مگابایت و GB معادل گیگابایت است.


متوسط اندازه فایل معادل حالت JPEG روی بالاترین رزولوشن دوربین میباشد. در واقع تعداد عکس در هر کارت عملا به مدل دوربین و آنچه عکس میگیرید بستگی دارد.

اما این کارتها برای ضبط MP3 هم مصرف دارد. اگر بخواهیم معادلی برای توان ضبط عکس و فایلهای MP3 در این کارتها بدست دهیم میتوانم به جدول زیر اشاره کنم ضمن اینکه این جدول معیاری سریع در رابطه با ظرفیت متوسط کارتها برای ذخیره عکس را نیز بشما ارائه میکند.


http://www.p30world-article.persiang...ia-Cards/3.gif


در این جدول، MP3 بر اساس اندازه فایل 5 مگابایتی است و عکس براساس اندازه فایل 512 کیلوبایت میباشد.

همچنان که دنیای دیجیتال به پیش میتازد نیاز به ذخیره اطلاعات دیجیتالی هم افزایش مییابد. محصولاتی مانند دوربینهای دیجیتال، تلفنهای سلولی و پخش کننده های موزیک MP3 که روزبروز کوچکتر میشوند و ظرفیت آنها روزبروز افزایش مییابد، هم از این قاعده مستثنی نیستند ضمن آنکه میتوان ظرفیت ذخیره آنها را افزایش داد. اینکار با استفاده از کارتهای حافظه فلاش انجام میشود که انواع آنرا در ادامه برایتان آورده ام.

خوب واضح است که افراد موزیک بیشتر، عکس بیشتر و ظرفیت بالاتری را طلب میکنند و علاقمند هستند تا آنها را در بیرون از خانه و بین راه مصرف نمایند لذا دستگاهها باید تا حد امکان کوچک و سبک باشند. یکی از امکاناتی که در عین سادگی و سبکی ظرفیت بالایی دارد و از طرفداران زیادی نیز برخوردار میباشد، کارتهای حافظه فلاش است. بعضی از دستگاهها با ظرفیت ثابتی عرشه میشوند که قابل تغییر نیست اما بعضی دیگر حاوی کارتهای فلاش هستند که میتوان آنرا عوض کرد.

جالب است بدانید که انواع متفاوتی از این کارتها وجود دارد و همچنان نمونه های جدید در حال عرضه شدن به بازار هستند. از جمله دستگاههایی که دارای این نوع کارت برای نقل و انتقال ساده و سریع اطلاعات هستند میتوان به کامپیوترهای شخصی و نت بوکها اشاره کرد.

برای آنکه بدانید دستگاه شما از چه نوع کارتی استفاده میکند باید به دفترچه راهنمای آن مراجعه نمائید یا وب سایت فروشنده را جستجو کنید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم فروردین 1387ساعت 16:30  توسط بهروز سعیدی  |